风和日丽，天清气朗，挑一个得闲的下午，逛一逛重庆的老城门。
“天生巨石作金城，烟火头来十里横。”清代宋家蒸的一首《抵重庆》，豪迈地描述了重庆古城之气象。而城门作为重庆古城的一道防御，开闭之间留下了诸多历史的光影。
古代，重庆的城墙都沿着长江边修建，城墙基本都在江边山崖上。
东水门，东临长江，在重庆老城的正东面，门向北，是开门，遒劲的东水门三个字就书写在城门的门额上。
绿荫遮盖，石墙斑驳，东水门上有几方苔藓依附，湿漉漉地挂着一层古意。东水门城门宽3.1米、高4.5米、厚6.6米。它属石卷顶城石门洞，附近有石城墙一段。估计是其所处地势险要，易守难攻的缘故，该门未设瓮城。
而翠微门是闭门，在东水门之北约百米处，两门挨得很近，《增广重庆地舆全图》中绘翠微门在蔡家湾东口的对面，也是梅葛街的南端。此为民国三十八年(1949年)"九·二大火灾"区域。原城垣基址已不存，无法寻找故址。
不过据专家考证，当年的翠微门地处今天的陕西街与新华路交接处靠大江坡坎边，城门外就是朝东路。
在东水门至翠微门一带，是旧重庆城内最繁华的商业区之一。店铺林立，商贾云集，主要经营各种小百货，其货物主要来自南京、上海等地，一度称为“苏货”，他们被船运到东水门上岸，到南岸的行人货物也多从东水门过江。
这里也是会馆集中区。明清时重庆城内有八大会馆，这里就集中了三所，即江南会馆、湖广会馆和广东会馆。
各省会馆都供奉有自己独自的神灵或先圣，如湖广会馆供奉大禹，山西会馆供奉关羽，江南会馆供奉准提观音等。这些会馆建筑宏伟富丽，非常有地方特色。
清末四川保路运动兴起时，清政府派端方到四川镇压，端方到重庆的时候就住在江南会馆里，那时民愤沸天，十分抵触官家卖国求荣，一天夜里有人在会馆门上贴出一副对联：“端的死在江南馆，方好抬出东水门”。不仅把端方、江南馆、东水门等名词嵌入，更是语言诙谐对仗工整，表现了革命党人对他的蔑视。到了抗日战争时期，城垣已拆，到处可以出城，改由望龙门街渡江，这里才冷落下来。
重庆是水码头之城，出东水门，即是东水门码头，迎来送往，漂泊迁徙，有数不尽的悲欢离合，而关于重庆船夫的故事，一直在这里飘荡。
在东水门码头，可睹长江航轮来来往往，呜鸣不停。长长短短的汽笛声，是女人和孩子的思念。码头石阶依山而上，赤膊的苦力们，肩扛扁担，脚踩烂鞋，或站或立，是这个城市不容忽视的往事。黝黑的肌肉，低沉的声音让人感知生活不易。而东水门外，黄葛树下，掩映着无数逼仄的旧房，多少油烟味，吵骂声，此起彼伏，从缝隙里传出，像水边蒲公英一样，迎风而散又随遇而安。
烟火人生，码头人生，东水门版本的《三峡好人》一度在此上演。
如今，除了那具有代表性的东水门老城墙，一段作为重庆历史的鉴证，醒目地矗立在那儿外，一切旧迹荡然无存。
原东水门城墙下的旧木房被黑瓦白墙的仿古建筑所替代，崭新又让人怀旧，是说不尽的故事；滨江公路延伸而去，无边无尽，汽车疾驶而过，让人很难想象这里原来环境的狭仄与破旧；不远处是修复后的湖广会馆，明清建筑风格让这一带夹杂着历史旅游与现代休闲的双重痕迹，那些条陡坡上破敝的窄陋民巷恍如隔世。
隔着长江，对面是南岸的慈云寺，山上是真武山、老君洞等香火旺盛的古老庙观，东水门前依然人来人往，有时他们会稍作停留，叹一句“哦，这是东水门”，继续向前，崭新的东水门大桥就在头顶之上，横跨渝中区和南岸区。
“长江千里，烟淡水云阔。”东水门，过去似远未远，一个崭新的城市风貌在崛起，清风飒爽，荡气回肠。
作者简介：强雯，女，重庆人，中国作协会员、重庆渝中区作协主席、重庆文学院签约作家。小说散见于《人民文学》《十月》《青年文学》等刊物，部分作品被《小说月报》《北京文学中篇小说选刊》《长江文艺·好小说》等选刊转载。著有图书《石燕》《养羞人》《吃鲸鱼的骡子》《重庆人绝不拉稀摆带》等。曾获重庆文学奖、巴蜀青年文学奖、红岩文学奖等。
