大漠古城

王 雨

盛夏8月，学术会议后的闲暇，终于到了神游以久的新疆吐鲁番。汽车出乌鲁木齐东行，进入了戈壁滩，兴奋之余，便是难耐的燥热和满目苍凉，不禁感叹张骞西行的万般艰难。以为这大漠没完没了，却景象一变，汽车驶入草木葳蕤、葡萄如珠的吐鲁番葡萄沟，身心顿爽。荒漠绿洲、清甜葡萄，证实人的勤劳、文明。离开葡萄沟后，汽车西行，又入荒漠，不同的是，此非一望无际之大漠，而是一座寸草不生的古城——交河故城。

大自然的神奇不可思议，此城坐落在雅尔乃牧沟村两河床间的小岛上。小岛南北狭长，中部较宽，最宽处300来米。看见这柳叶形的小岛模型，就想到家乡重庆市长江中心的珊瑚坝来。实地游览这柳叶形小岛古城，全然没有珊瑚坝的青葱，不过是一座映忖在炽烈的黄红色天幕下的黄土高坡。那游览葡萄沟时的爽悦身心被闷燥取代，面临的是40多度的西域高温和蜿蜒陡峭的古城山道。好奇心驱走身心闷燥，举步攀登黄土山道。登山约莫六七十米，便见路旁有土墙垒砌的房子，越往上走越多。没有丝毫木头墙柱和砖瓦残留的痕迹。登顶后，有微弱的热风吹过，眼前开阔。土墙残垣的房屋更多而气派。心扑扑跳、脚步更快，沿了坡顶的开阔地走了一圈，看了古城和古城四周峭壁下之大貌。真奇了，这座黄土古城内不生草木，而城下四周却有树有草有河床。

从资料和导游的介绍得知，这是一座丝绸之路上的经历过2000多年沧桑的历史名城。当年那些人们为什么要把城堡建筑在这荒凉的黄土高坡上？初来古城的我自然会生出问号。“车师前国，王治交河城。河水分流绕下，故号交河。”这是《汉书·西域传》的记载；“白日登山望烽火，黄昏饮马傍交河。”这是盛唐诗人李欣描述的这里的戎马生涯。可见当时交河城的兴盛繁荣，否则，唐贞观十四年侯君集平高昌后是不会在这里设立交河县的。直到元朝后期，此城被弃，才成为“荒台废址”。

兴盛的交河故城被废弃是天灾还是人祸？又生谜团。

边游览边听导游解说边感叹边拍照。拍远景拍近景拍局部，疑窦丛生：城南这口古井下的地下通道，是两千多年前车师国的防御工事还是国王突围的暗道？古城官署区西北角这婴儿古墓群里埋葬的婴儿，是死于战乱还是瘟疫？古城现能辨认的房屋数以千计，所有的屋顶都坍塌无迹，当年的屋顶是何形状？古城建筑面积达30多万平方米，贯穿南北的中心大道将其分为两半，设有寺庙区，可临街的房屋怎么不见一个门窗？城西北这座穹顶式的地下建筑里，有壁画、铜佛像、汉文文书、5枚乳白色的舍利子等物。这是盗过的墓葬还是寺院？如果是寺院又为啥建在地下？

短暂的游历，又非专门的研究者，我是难解其谜的。倒好，古城——故城留下的这些难解之谜，更促成了我和更多来访者的极大兴趣。

大漠中这座交河故城，在祖国版图上只是一个小点，却刻录下了先辈们的坚韧、勤劳和智慧；大漠古城和世间留下的千古之谜，正是后辈们生生不息、不懈探索的原动力。大千世界人世人生有多少难解、已解、再解之谜啊，真是，世之谜团无穷，人之潜力无限。

我迈步下山，心想，人们走动的脚步是始终无法子停步的。

（原发于《重庆晚报》2007年11月6日）